Как можно сделать печь своими руками чертежи. Как сложить печь своими руками из кирпича: пошаговое руководство для правильной укладки печи из кирпича в доме. Простая кухонная плита с духовкой: порядовая схема кладки

Сложить печь из кирпича, которая всегда готова согреть любое жилище, несложно самому. Нужно лишь узнать некоторые тонкости строительства кирпичных печек и правильно использовать полученные знания.

Какую кирпичную печь можно установить в своем доме и где это лучше сделать?

По функциональности все печки принято делить на несколько видов. Варочные располагают специальной панелью из чугуна, на которой можно греть воду и готовить пищу. Такие печи чаще всего устанавливают на дачах и в маленьких частных домах, в которых люди не живут зимой. В принципе, варочная печка способна отопить небольшую площадь, но главная ее задача не в этом, а в приготовлении еды.

Отопительные предназначены исключительно для отопления жилища. На них не готовят, так как они не располагают панелью для варки, за счет чего и имеют обычно очень компактные размеры. Варочно-отопительные – комбинация двух первых видов печей из кирпича, которая дает возможность нагреть большую площадь и приготовить любую еду. Нередко такие устройства снабжаются не только чугунной панелью, но еще и отдельной нишей, где можно сушить фрукты и овощи, и встроенной духовкой.

Вне зависимости от вида любая печка обязана быть максимально пожаробезопасной, не дымить при растопке и горении, а также создавать комфортные условия пребывания в доме. Чтобы добиться этого, необходимо правильно подобрать место в жилище, где вы хотите сложить печь, руководствуясь следующими рекомендациями:

• Нельзя сооружать отопительное устройство у внешней стены жилой постройки в связи с тем, что она станет очень быстро выхолаживаться из-за воздействия холодного воздуха снаружи.
• Ставят печку посередине помещения или рядом с внутренней стенкой. Также ее можно сооружать встроенной в стену. Если устройство ставится в центре комнаты (так делают, когда площадь жилища достаточно большая), оно делит ее на несколько функциональных частей – гостиная и кухня, спальня и столовая и так далее. Для малых по площади строений больше подходит печка, встроенная в стенку, или смонтированная прямо под ней.
• Для упрощения кладки желательно найти правильно составленную схему-порядовку для конкретного типа печи.
• Если печка сооружается между двумя комнатами, ее обязательно отделяют от стеновых поверхностей материалами с высоким показателем жаростойкости.

Отметим, что большие устройства для отопления (количество кирпичей более 500) и с собственным дымоходом следует устанавливать в доме на отдельный фундамент. Причем он не должен иметь связи (механической) с основанием строения (соблюдать это требование нужно и тогда, когда дом и печь возводятся вместе).

Делаем фундамент и выбираем кирпич для постройки печи

Если печка относительно небольших размеров строится в уже эксплуатируемом доме с плиточным бетонным фундаментом, допускается монтировать ее прямо на имеющееся основание. На пол из бетона нужно будет только постелить рубероид.

Когда напольное покрытие постройки из древесины или же дом стоит на ленточном фундаменте, необходимо будет подготавливать отдельное основание для отопительного устройства.

Сделать это можно самому по такой схеме:

1. Размечаем на полу место под будущую печку из кирпича.
2. Снимаем отмеченную часть напольного покрытия и выкапываем в земле под ним котлован (его глубина должна составлять около полуметра).
3. На дно ямы помещаем слой песка (примерно 10 см) и сверху – щебня (толщина такая же), утрамбовываем получившуюся «подушку».
4. Ставим дощатую по периметру котлована (над уровнем основного напольного покрытия ее возвышают где-то на 11 см).
5. Половину ямы под печной фундамент заливаем смесью из песка, щебня и цемента, ждем, когда она застынет.
6. Заливаем вторую половину котлована раствором (после того, как предыдущий состав в яме надежно схватится), который желательно делать более «тонким» (добавьте в него чуть больше воды).

После этого необходимо тщательно разровнять фундамент правилом и подождать около месяца до того момента, как он прочно застынет. А в это время можно выбирать и закупать кирпич, помня о том, что от его качества зависит долговечность печки.

Для кладки используют огнеупорные, керамические, шамотные и специальные печные кирпичи, а также изделия ручной формовки. Все эти материалы следует выбирать по маркировке, которая указывает на их прочность. Кирпичную печь в доме следует сооружать из специальных изделий марок М150–М200, имеющих:

• однородный цвет;
• прямые грани с отсутствием сколов и трещин;
• геометрически правильную форму;
• размеры 11,3х6,5 либо 23х12,3 см (желательно покупать кирпичи именно с такими параметрами, так как большинство порядовочных схем разрабатываются под них).

Допускается использовать не печной кирпич, а шамотный. Но будьте готовы к тому, что печь из шамотного материала будет не только быстро нагреваться, но и быстро остывать. Снаружи шамотные изделия облицовывают керамическим кирпичом. Это делать обязательно. Такая отделка рекомендована и для отопительных конструкций, сооруженных из специального печного кирпича.

Кладочные печные растворы – какими они должны быть?

Перед тем как сложить печь своими руками, следует разобраться с составами, которые обеспечат надежную фиксацию кирпичей и всей конструкции. Обычно используют кладочные растворы на основе песка и глины (белый каолин или шамотный мергель для обычного кирпича, серую кембрийскую или молотую огнеупорную глину для керамического).

Компоненты состава для кладки печки нужно подбирать очень тщательно. Например, если вы ощущаете, что от идет какой-либо запах (неприятный или приятный), не берите ее. Аромат свидетельствует о наличии в сырье органики. Для кладки печи такая глина не подходит. Песок берут любой, главное, чтобы в нем не было посторонних примесей.

Пропорции в растворе глины и песка определяют опытным путем, проводя специальные пробы по такой схеме:

• заливают 1 кг глины обычной водой и оставляют на 24 часа, пока состав не закиснет;
• вымешивают глину до состояния пластилина (доливая в закисшую смесь воды);
• делят замес на 3–5 частей и добавляют в разные его порции песок (от 10 до 100% по объему);
• вымешивают растворы (максимально тщательно) и сушат их примерно 3,5 часов.

Затем пробы нужно аккуратно раскатать в 30–40-сантиметровые по длине «колбаски» сечением около 1,5 см и обернуть их вокруг какой-либо круглой заготовки большего диаметра. После этого ждут засыхания составов (около получаса). Осталось только проанализировать качество растворов.

Если на «колбаске» образовались микроскопические трещинки либо их нет вовсе, смело смешивайте глину и песок в пропорциях, использованных для этой пробы. С трещинами глубиной не более 2 мм раствор можно применять для кладки тех участков отопительной конструкции, которые не прогреваются выше 280–300 °С. Если же «колбаски» покрылись разрывами и глубокими трещинами, это означает, что в подготовленной смеси слишком много песка. Ее использовать для сооружения печи запрещается.

Еще более простой вариант – приобрести в строительном магазине готовую смесь для выполнения печных работ. Не желаете возиться с созданием «идеального» раствора самостоятельно, просто покупаете ее и приступаете к сооружению печи из кирпича.

Важно строго придерживаться выбранной вами схемы-порядовки для конкретной модели печной конструкции, а также определиться с видом кладки. Распространенные способы установки кирпичей – это кладка с пустыми швами и вподрезку. В последнем случае штукатурить готовую печку нет необходимости – в ней раствор присутствует во всех выполненных швах. А вот при выполнении работ с пустыми швами оштукатуривание построенной печи является обязательной операцией.

Чтобы не сделать роковых ошибок, новичкам в вопросах строительства домашних отопительных конструкций рекомендуется произвести предварительную кладку кирпичей без применения песчано-глиняной смеси. Делается она по порядовке при помощи 5-миллиметровых по толщине реек. Их ставят между рядами кирпичей. По сути, рейки «заменяют» собой раствор.

После того как вы соорудите всю печь насухо, и убедитесь, что все сделали правильно, начинайте разбирать конструкцию. По возможности пронумеруйте все кирпичи и сложите их отдельно. Тогда процесс чистовой кладки пройдет у вас в разы быстрее.

• вертикальные швы (все без исключения) необходимо заполнять раствором, чтобы избежать вероятности расслаивания конструкции;
• каждый кирпич в кладке должен опираться как минимум на два других;
• наименьшая ширина шва составляет 2 мм;
• нужно выполнять перевязку всех рядов по вертикали;
• толщину раствора для кладки берут около 5–7 мм, после прижимания его кирпичами эта величина уменьшается на 2–3 мм (допускается слегка пристукивать ряды резиновым молоточком);
• при использовании керамических кирпичей их обмакивают на пару секунд в обычную воду, благодаря чему они без проблем пристают к раствору, шамотные изделия «купать» не нужно;
• перед укладкой кирпичи следует очистить волосяной щеткой от пыли и крошек (эту операцию называют швабрением).

Еще несколько важных моментов. Кирпичи укладывают на предназначенное для них место по одному. Если камень лег «мимо», его необходимо снять, убрать с него глиняно-песчаную смесь, а затем положить снова. Раствор, который был снят с кирпичей, в дальнейшем не используется.

Выполняем кладку печи самостоятельно по понятной и простой технологии

Первый ряд отопительной конструкции выкладывается без применения раствора. Затем все кирпичи, входящие в него, тщательно выравнивают и определяют места нахождения всех дверок и других элементов печи. После этого нужно установить положение угловых камней и уложить их на раствор.

Используем уровень для точной выверки положения кирпичей по горизонтали, а также рулетку для проверки размеров строящейся конструкции в диагонали и плане. Теперь можно укладывать первый ряд на песчано-глиняную смесь, начиная работы с середины ряда.

Вертикальность всего контура печи из кирпича в ходе его сооружения контролируется посредством нехитрого приспособления – отвесов, протягиваемых на бечевке от потолка к печным углам. Выполненные таким образом линии станут отличным ориентиром для кладки. Завершив первый ряд, выполняем укладку второго ряда по аналогичной схеме:

• ставим на свое место камни по углам;
• проверяем отвесом от потолка вертикальность углов;
• выкладываем середину второго ряда.

Таким же образом укладываем третий и последующий ряды из кирпича. Не забывайте постоянно сверяться с планом постройки печи (с порядовкой). Обязательно нужно очищать наружные и внутренние части камней от лишнего раствора при помощи строительного мастерка.

В зависимости от типа печи выбирайте места расположения топки, поддувала, зольника. В обычном отопительном устройстве поддувальное отделение делают чаще всего после третьего ряда кирпичей, зольник – после пятого.

При кладке печи следует придерживаться важного принципа перевязки используемых камней, который предполагает перекрытие кирпичом последующего ряда каждого шва, расположенного по вертикали. Желательно, чтобы вертикальное соединение располагалось четко по центру кирпича следующего ряда. На практике такой «идиллии» достичь удается достаточно редко. В этом случае постарайтесь, чтобы сдвиг шва приходился максимум на четверть камня.

Не забудьте смонтировать специальный лист между полом и первым рядом кладки (его называют предтопочным). Он скроет небольшой зазор, всегда присутствующий в этом месте. Как видим, кирпичную печь не так уж и сложно выложить собственными руками.

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, - подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

• отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
• варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
• шведка - комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка — голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух - либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Порядовка печи — голландки

Схема голандки в разрезе

Порядок кладки варочной плиты

Схематическое устройство плиты
Порядовка шведской печи

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
2. Для отопления 2-4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
3. Предположим, к залу примыкает 1-2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, - это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

• красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
• решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
• дверца загрузочная 25 х 21 см;
• маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
• металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

• полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
• колосниковая решетка 25 х 5 см;
• двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
• дверка топливной камеры 25 х 21 см;
• металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
• дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
• дымоходная задвижка;
• стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, - процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал

Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.

Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.

При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.

Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи

Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:

• Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
• Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
• По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
• Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.

Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:

Площадь помещения (м²)	Поверхность печи (м²)
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

• Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
• Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.

Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.

Модели отопительно-варочных печей

Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.

Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию - это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как описывает .

Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.

• Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.

Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.

• Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.

Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.

• Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.

Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.

Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.

Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть. Эта модель - удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.

• Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.

Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.

Месторасположение печи в доме

Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.

• Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
• Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
• Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
• Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
• Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
• Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
• Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.

Основные элементы конструкции печи

Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.

• Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.

Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.

• Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
• Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
• Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.

У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха

• Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
• Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.

Материалы для возведения печи

Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:

• Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.

Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи

• Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.

Особое внимание — качеству кладочного раствора

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

• Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.

Выбор кладочного раствора требует особого подхода.

Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о .

• Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
• Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
• Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
• Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.

Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.

Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина

Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.

Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.

Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.

Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.

Какие материалы потребуются?

Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
	250×120×60	714
Поддувальная дверца	140×140	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	8
Духовой шкаф	450×360×300	1
	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	3
Стальной уголок	50×50×5×1020	2
Стальная полоса	50×5×920	3
Стальная полоса	50×5×530	2
Стальная полоса	50×5×480	2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.	110×700	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
	Толщиной в 5 мм	1

Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина

Схема-порядовка
	Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
	Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность. Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал - рубероид, настеленный в 2-3 слоя. Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела. Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
	Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость. Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка. Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
	Третий ряд состоит из 19 кирпичей. На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов. Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм. При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец. Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
	Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей. На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер. В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
	Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей. Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка. Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа. Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм. Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
	Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
	На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
	Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей. На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм. На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом. При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
	На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании. Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
	Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
	Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме. Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть. Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости. Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
	Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей. Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами. Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
	Девятый ряд состоит из 20 кирпичей. При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры. Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок. Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов. Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
	10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа. Кирпич укладывается на металлические полосы. В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа. В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты. Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина. Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
	На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры. Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
	11-й ряд выводится из 18½ кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой. Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
	12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей. В нем перекрывается дверца очистной камеры. Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
	На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд. Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
	13-й ряд состоит из 19 кирпичей. Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами. Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
	14-й ряд. Над каминной топкой начинает формироваться полка. Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм. Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича. Для ряда потребуется 19 кирпичей.
	15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей. На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм. Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
	16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей. После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм. Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами. Остальные кирпичи кладутся по схеме.
	17-й ряд. Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей. Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
	18-й ряд. Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
	19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей. На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы. Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
	20-й ряд. Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки. На этот ряд потребуется 22½кирпича.
	21-й ряд. Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой. Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм. Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка». Для ряда потребуется 22½ кирпича.
	22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы. Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм. После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца. Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
	23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей. Перемычка между каналами еще смещается влево. Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
	24-й ряд. Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы. Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм. Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
	25-й ряд. В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки - для варочной камеры. Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм. Для ряда потребуется 24 кирпича.
	Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
	26-й ряд. На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов. Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру. Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала. Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи. После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода. Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
	27-й ряд. Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции. В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу. Для ряда будет необходим 21 кирпич.
	28-й ряд. Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру. Для ряда используется 20 кирпичей.
	29-й ряд. Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру. Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм. Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
	30-й ряд. Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам. Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм. Для ряда потребуется 36 кирпичей.
	31-й ряд. Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи - это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм. Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы. Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм. Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
	32-й ряд. Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы. Для этого потребуется 5 кирпичей.
	33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы. Для него также потребуется 5 кирпичей. Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

На данных схемах показаны разрезы печи.

Разрезы — схема 1

Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.

На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.

Разрез — схема 2

На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.

Отопительно-варочная «шведская» печь

Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.

Компактная отопительно-варочная «шведка»

Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.

Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.

Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.

• Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
• Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
• В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
• Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
• Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.

Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.

Цены на силикатные блоки

силикатные блоки

Материалы для постройки

Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.

Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Поддувальная дверца	140×250	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Двухкомфорочная чугунная плита	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	1
Задвижка паровытяжная	130×130	1
Стальной уголок	45×45×5×1020	1
Стальная полоса	45×45×5×700	1
Стальная полоса	45×45×5×905	5
Стальная полоса	50×5×650	2
Полочка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905	1
Металлический лист предтопочный	500×700	1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.	Толщиной в 5 мм	1

Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»

Схема- порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
	Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку). Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
	Третий ряд. Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы. На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало. Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича. Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
	В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры. Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены. Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
	Пятый ряд. На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры. Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом. В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка. Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
	Шестой ряд. Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа. Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича. На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой. Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
	На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа. Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании - его сможет обеспечить слой асбеста. Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
	Седьмой ряд. Продолжают формироваться камеры из двух стенок - внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя. Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
	Восьмой ряд. На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал. Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану. Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
	Десятый ряд. Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой. Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается. Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты. Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
	Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита. Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки. Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции. На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
	11-й ряд. Начинают формироваться стенки варочной камеры. Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом. Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
	12-й ряд - кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
	13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку. Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
	15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку. Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда - 14½ красных кирпичей.
	16-й ряд. После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм. В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу. Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
	17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей. Он перекрывает пространство камеры. При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича. Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
	18-й ряд укладывается сплошным. Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал. Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм. Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки. На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
	19-й ряд. На этом этапе формируются две сушильные камеры - большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры. Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
	21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку. Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда - 16 красных кирпичей. На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
	23-й ряд. Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов. Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры. Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм. Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
	24-й ряд. Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
	25-й ряд. На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов. Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
	Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры. Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм. Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
	Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
	27-й ряд. На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм. В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала. Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
	28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода. Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм. Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
	29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм. То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
	30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы. Он состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм - это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм. Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
	31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку. Состоит ряд также из 5 кирпичей. Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.

Необходимость в тепле и уюте в частном доме возникает уже в середине осени, и хорошо, если к дому проведено центральное отопление. Тем же, кому приходиться отапливать свой дом автономно, придется основательно подготовиться к осенне-зимнему сезону. Решить проблему сегодня могут современные котлы или электрокамины, но они не создадут той особой неповторимой атмосферы живого огня в печи, сопровождаемого потрескиванием дров. Поэтому вполне правильно, если для вас встанет такой вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?». В этой статье мы рассмотрим процесс создания печи из кирпича поэтапно, с учетом схем и всех необходимых во время процесса укладки материалов и инструментов. Вам останется только правильно повторить все описанные процессы, и вы станете владельцем добротной домашней печи, которая будет согревать вас холодными зимними вечерами.

Очень просто сделать печь из кирпича, если у вас есть четкое понятие о том, какая именно по типу печь идеально впишется в условия ваше строения. Для этого нужно ознакомиться с краткими характеристиками частных домов, и уже отталкиваясь от полученной информации, сделать правильный выбор. Итак, типы печей относительно вида строений.

1. Печь в деревянном доме. Печь такого типа нуждается в очень надежном основании. Лучше предусматривать наличие печи еще на этапе возведения дома, тогда вы сможете значительно снизить расходы на создания фундамента для печного оборудования. Если печь не была заложена в проект строительства дома, то придется потратиться на частичный демонтаж полов и последующие отделочные работы. Другого выхода нет. Лучшим вариантом для деревянного дома будет компактная печь из кирпича отопительно-варочного типа средней теплоемкости, а также каминопечь или вариант с хлебопечкой.

   

   

2. Печь классическая русская для коттеджа. Этот вариант теряет популярность ввиду массивности и сложности кладки. Такая крупногабаритная печь с функциями приготовления пищи, подогрева воды, отопления и спальным местом, то есть лежаком, весьма удобна, но не впишется в дом малой площади, а также требует обязательного создания индивидуального монолитного армированного основания.

   

3. Печь в загородном в доме. Идеальным вариантом для загородного дома станет печь с варочной панелью и нагревательным баком для воды.

   

4. Печь в коттедже или на даче. Коттедж и дача подразумевают посещение только в определённый сезон или по выходным, а это значит, что в таком строении достаточным будет установить небольшую печь из кирпича с варочной поверхностью. В этом случае, стоит присмотреться к печной конструкции, сложенной по летнему варианту, когда согретый воздух будет направлен напрямую в дымоход, а не в теплообменные каналы.

   

   

5. Печь для дома с баней. Если к вашему дому пристроена баня, вполне допустим вариант строительства кирпичной печи-каменки со встроенным котлом для отопления жилых помещений.

   

6. Печь-барбекю. Такие агрегаты обычно устанавливаются на мансардах, в беседках или летних кухнях. Могут иметь скромные размеры или быть весьма внушительными, но в равной степени используются только для приготовления пищи, поэтому комплектуются, к примеру, варочными панелями, духовками, мангалами, решетками-барбекю, чугунными казанами и т.д.

   

   

   Барбекю варочная с духовым шкафом

Это все, что необходимо принимать к сведению, для того чтобы правильно определиться с типом подходящего печного оборудования. Можно двигаться дальше.

Совет печника. Определяясь с выбором размера печной конструкции, в первую очередь уделите внимание таким пунктам, как комфортность использования и пожаробезопасность!

2 этап. Строительный материал: выбор

При выборе кирпича, нужно рассматривать, насколько он будет устойчивым к влиянию высоких температур, при этом основной акцент нужно ставить на целостность материала после повторения процедуры нагревания и охлаждения. Характеристики кирпича как строительного материала будут определять сроки эксплуатации печи. Это важно!

Выбираем кирпич

Любой кирпич имеет маркировку. Одна из них обозначает плотность. Для печей оптимально приобретать кирпич с маркировкой от 75 до 250, при этом стоит помнить, что чем более плотное изделие, тем более медленно придется растапливать печь, и тем медленнее она будет нагреваться. С другой стороны, хорошо прогретая печь из плотного кирпича будет медленно остывать, отдавая свое мягкое тепло в атмосферу.

Если вы планируете строить печь в бане, лучше выбирать наименее плотный кирпич (но выше М100), чтобы на растопку не уходило много времени. А для приборов, предназначенных для отопления жилых помещений и приготовления блюд, стоит приобретать кирпич более плотный.

Стоит знать, что показатель плотности не является знаком качества кирпича. Однако лучше уточнить состав, чтобы не приобрести товар с опасными для здоровья химическими примесями.

Следующая маркировка – морозостойкость изделия. Особенно важен этот показатель (и должен быть наивысшим) для той части дымохода, которая находится над крышей. Сама морозостойкость – это свойство изделия поглощать влагу, которая при кристаллизации деформирует материал. Лучшие показатели морозостойкости у кирпичей облицовочных пустотелых, внутреннюю же часть дымохода можно выложить из полнотелого красного кирпича. Качественные изделия с высоким уровнем морозостойкости выпускают в Новгородской области, город Боровичи.

Желательно приобретать красные кирпичи, изготовленные методом пластической формовки. В этих изделиях мало пор, они хорошо выдерживают температурные перепады, кладка не трескается даже после длительного простоя печи. Изделия силикатные, прессованные, отлитые по методу шликерного литья, сырцы необожженные не подходят для строительства печей.

Кирпич шамотный, изготовленный по ГОСТ выдерживает до 1350 градусов. Из такого кирпича можно строить всю печь или использовать его только для футеровки внутренних рабочих поверхностей печи. Для кладки топки можно использовать соломенно-желтые с темными вкраплениями изделия марки Ш8, для топочного свода подойдут шамотные кирпичи Ш22 – Ш45. Впрочем, эта рекомендация не относится к банным печам, ведь шамотный кирпич эксплуатируется только при влажности менее 60%. В бане же лучше применять клинкерный кирпич или керамический огнеупорный.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Как проверить качество кирпичей:

• если уронить изделие на пол, оно расколется на крупные куски. Если кирпич рассыпался в крошку, откажитесь от партии;
• если кирпич потрогать, он не пылит;
• если качественное изделие ударить молотком, будет чистый звонкий продолжительный звук;
• грани хорошего кирпича ровные, цвет насыщенный и ровный.

ГОСТ 530- 2012. КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Файл для скачивания

ГОСТ 8691-73. ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ФОРМА И РАЗМЕРЫ. Файл для скачивания

Выбираем строительный раствор

Выбор строительного раствора – важный момент. Если раствор будет неправильным, то печь будет дымить, и на поверхности конструкции очень скоро могут появиться трещины.

Чаще всего кладочный раствор готовят из речного мелкозернистого просеянного песка (песчинки максимум по 1,5 мм) и глины, которую обязательно замачивают перед замешиванием на несколько часов. Вымоченную глину перетирают через сито, чтобы избавиться от комков, ведь кладочный шов не должен превышать пяти миллиметров по толщине.

Глиняный раствор – приготовление

Пропорции для глиняного раствора зависят от качества глины – чем она жирнее, тем больше песка, но при этом важно не сделать слишком тощий раствор, который высохнет и растрескается. Рекомендуется сделать несколько тестовых замешиваний растворов, чтобы определить нужные пропорции песка и глины, при этом важно тщательно размешивать песок, добавляя его в несколько приемов.

Пробу на жирность делают, взяв половину кулака материала, смочив его и хорошенько размяв, скатав шарик, а затем положив и сдавливая его между двумя гладкими дощечками. Если шарик удалось сдавить на треть его диаметра и при этом не появилось трещин, то раствор годится для кладки печи. Дополнительная проверка качества – высушивание шарика диаметром 5 см на воздухе в течение 20 суток. Высушенный шар хорошего качества не будет сминаться при надавливании на него.

Сколько лить воды ? Снова делаем пробные замесы и проверяем степень текучести раствора. Проводим кельмой по замешанному раствору и смотрим на след:

• если он рваный, то воды недостаточно;
• если почти моментально заплыл, – переизбыток влаги;
• если след четкий, а края ровные, значит раствор пригоден для кладки печи.

На рисунках 5 и 6 продемонстрирована кельма, которую окунули в раствор. В первом случае он слишком жирный, на кельме остались струйчатые разводы, требуется добавить немного песка, а во втором случае (рис. 6) раствор хороший, слегка просвечивает металл, а разводы узорчатые.

Обратите внимание! Для замешивания кладочной смеси желательно использовать мягкую воду. Слишком жесткая, то есть 8 градусов и выше, уменьшит степень прочности раствора.

Последний тест на пригодность проводят, намазывая слой 3 мм на постель кирпича. Второй кирпич приклеивают к первому, пристукивают киянкой и ждут до 5-10 минут. За указанное время оба кирпича должны слипнуться. Если кирпичи не разливаются даже при потряхивании, печь гарантированно простоит сотню лет.

Обратите внимание! Для кладки топки в раствор добавляется либо шамотный песок, либо смесь равных долей шамотного и кварцевого песков.

Видео – Приготовление глиняного раствора для кладки печи

Глиняный раствор для кладки фундамента и распушки дымовой трубы не используют. Для этих элементов применяется классический цементный или с добавлением известкового теста раствор (цемент М500 или М600 – 1 часть, тесто известковое – от 9 до 16 частей).

Важно! Если вы считаете, что не справитесь с подготовкой, тестированием и замешиванием глиняного раствора, приобретайте готовые печные смеси, например, Терракот (20 кг 306 руб.). Для красного кирпича подойдет смесь с красной глиной, а огнеупорные смеси серого цвета идеальны как для красного, так и для шамотного кирпича. Не приобретайте готовые смеси с содержанием цемента.

Цены на цемент М600

цемент М600

3 этап. Выбор и расчет количества кирпича для кладки

На втором этапе нужно провести оптимальный расчет размеров печи из кирпича. Установив окончательный размер печной конструкции, вы сможете установить требуемое количество кирпича. Кирпич красный полнотелый одинарный имеет фиксированный размер 250 (длина) х 120 (ширина) х 65 (толщина) мм с отклонением +/- 2 мм.

Огнеупорные шамотные кирпичи, из которых выкладывают топку почти у всех печей, изготавливаются и маркируются по ГОСТ 8691-73. Информация о размерах приведена в таблице.

Для одного квадратного метра кладки в полкирпича понадобится:

• без учета растворного шва – 61 кирпич;
• с учетом растворных швов – 57 штук и 0,011 кубометров кладочного раствора.

Соответственно, для двух метров квадратных кирпичной кладки понадобится 122 или 113 кирпичей полнотелых красных, а предполагаемое количество израсходованного раствора составит 0,022 м3.

Обратите внимание, что при кладке в один кирпич, то есть если толщина стенки печи составит не 120, а уже 250 мм, то на каждый квадратный метр будет использовано 128 или 115 кирпичей соответственно без учета и с учетом растворных швов, а количество кладочной смеси увеличится до 0,027 м3.

Как производится упрощенный расчет приблизительного количества кирпичей для всей печи:

• высчитывается количество кирпичей в первом ряду;
• полученное значение умножается на количество рядов печи;
• найденное число умножается на 0,8 (для отопительных приборов) ил 0,65 (для приборов с отопительным щитком).

Например, рассчитаем количество кирпича на печь размерами 90х90 см. На 900 мм приходится 3,5 кирпича. То есть в первом ряду будет 24,5 шт. Умножаем на количество рядов 24,5х30, получаем 735 шт. Принимаем коэффициент 0,65х735 шт. = 477,75 шт., округляем до 480 и добавляем 10% для отбраковки.

Количество кирпича на трубу считается отдельно. Ее высота и конструкция принимаются в соответствии с СП 60.13330.2012 («Отопление, вентиляция и кондиционирование») и СНиП 2.09.03-85 («Дымовые трубы»), о чем будет подробно изложено далее. Для прямой четырехметровой трубы потребуется:

Считаем: 4х56=224 шт. На выдру, разделку и распушку прибавляем еще по 56 кирпичей и умножаем результат на 10%. Остается только просуммировать количество кирпича для печи с аналогичным количеством для дымохода.

Более точно подсчитать количество материала можно, составив или взяв в работу уже имеющуюся схему-порядовку, на которой показаны продольные и поперечные разрезы печи, приведены рекомендации по кладке дымохода и размеры всех элементов, в том числе дверок.

Этой информацией можно пользоваться на практике, формируя индивидуальный план расходов кирпичного материала.

Стоит заметить: если вы желаете в конечном итоге получить совершенную печь из кирпича, идеально вписывающуюся в ваш дом, будьте максимально внимательны, начиная с выбора печного оборудования и заканчивая его вводом в эксплуатацию. Такой подход позволит вам в будущем долго наслаждаться личным творением.

4 этап. Выбор местоположения печи

Итак, после того как вы определились с типом печи, определили площадь печной конструкции, а также выбрали строительный материал и раствор, переходите к выбору места для монтажа печи.

Обычно печь устанавливают в одном из углов помещения или у стены, – это позволяет сэкономить драгоценные метры жилой площади.

Отопительная печь может располагаться в центре дома, одновременно разными своими гранями находясь сразу в нескольких соседних помещениях, например, в кухню будет выходить топка, а три других стенки будут обогревать комнаты.

Банную печь-каменку лучше строить около двери в парилку. Это обеспечит надлежащий температурно-влажностный режим и позволит воздушным массам эффективно циркулировать (при условии правильно расположенного вытяжного и приточного вентиляционного отверстия).

Впрочем, нужно помнить и о расстояниях между поверхностями печи, дымовой трубы и стенами, потолком. Согласно СНиП 2.04.05-91, стоит придерживаться следующих расстояний:

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

Каменные и печные работы. Файлы для скачивания pdf

Этап 5. Фундамент

Печь, созданная из кирпича, имеет большую удельную массу, поэтому без надежного фундамента конструкцию установить не получится.

Фундамент для печи может быть монолитным железобетонным, свайным, столбчатым, выложенным из блоков, свайно-винтовым.

Независимо от вида, фундамент печи не должен быть связан с основанием дома. Вид фундамента выбирают, как и для дома, отталкиваясь от типа грунта.

1. Гравийно-песчаная почва позволяет обустраивать мелкозаглубленное основание.
2. Если грунт глинистый или осадочный, лучше заливать фундамент на щебневой подушке, при этом углубив его до уровня промерзания.
3. В зонах вечной мерзлоты обустраивают свайно-винтовое основание, особое внимание уделяя теплоизоляции свай.
4. На сухих скальных грунтах фундамент может иметь минимальную толщину или отсутствовать вовсе.
5. Насыпной грунт не подходит для установки кирпичной печи.

Рассмотрим способ обустройства сплошных оснований для кирпичной печи.

Шаг 1. В зависимости от типа почвы и уровня ее промерзания выкапываем котлован. Ширину и форму принимаем, исходя из габаритов печи и прибавляя к ее длине и ширине по 10-15 см соответственно. Сразу же обратите внимание на месторасположение потолочных балок перекрытия – между ними должна будет пройти труба дымохода, причем с учетом отступок, регламентированных СНиП. Также рекомендуется сделать водоотведение (дренаж) от фундамента печи, чтобы уменьшить влажность и пучение грунта.

Шаг 2. Дно котлована трамбуем и максимально возможно выравниваем по горизонтали. Насыпаем десятисантиметровый слой мелкого битого кирпича, бутового камня или щебня. Повторяем процедуру трамбовки.

Шаг 3. Готовим жидкий цементный раствор (соотношение цемента и песка 1 к 3) и заливаем им насыпь.

• сочетать дестисантиметровые слои щебневой засыпки с цементной заливкой. Такой вариант приемлем для оснований небольшой глубины, а именно до 50 см;

  

• установить арматурный каркас и залить его бетоном. Каркас вяжется проволокой из арматуры диаметром 10 мм. Размер ячеек 10х10 см. В котлован устанавливается опалубка, каркас должен отстоять от ее стенок и дна на 5 см, для чего используются пластиковые фиксаторы или куски кирпича. Внутрь заливается бетон, смесь в процессе заливки уплотняется глубинным вибратором или металлическим прутком. Верхняя точка заливки должна быть ниже уровня чистового пола на 15 см;

  

  

• залить бетонную армированную плиту, поверх которой выложить из силикатного или красного кирпича стенки фундамента, а внутреннюю часть залить бетоном с забутовкой (сыпучего заполнителя должно быть меньше или равно объему бетона).

  

Первый и третий варианты оснований завершаются слоем цементного раствора. Залитый слой проверяется уровнем и при необходимости выравнивается правилом или иным подходящим инструментом.

Дальнейшие работы производятся после полного высыхания растворов, использованных в процессе заливки фундамента.

Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию тремя слоями, фиксацию производим мастикой (для толя используем дегтевую, для рубероида – битумную).

Шаг 6 . Выкладываем сплошной ряд кирпичей. Целые кирпичи кладем по краям, половинки – внутрь. Кирпичное основание должно быть на 5-7 см уже имеющегося фундамента, но на 5-7 см шире самой печи.

Не применяем цемент для связки кирпичей между собой. Поверх кладки, которую также проверяем на горизонтальность, кладем еще один слой гидроизоляции, далее выкладываем второй слой кирпича, соблюдая перевязку между двумя рядами. Кирпичное основание в идеале должно быть точно вровень с чистовым полом или возвышаться над ним на 3-4 см.

Важное замечание! Не используйте для строительства кирпич, пролежавший на улице всю зиму и неоднократно подвергшийся намоканию и промерзанию. Такие изделия способны быстро разрушаться, что многократно снизит срок службы печи.

Пространство между фундаментом печи и дома засыпаем речным песком.

Этап 6. Строительство печи-каменки своими руками. Пошаговая инструкция

Этот проект можно реализовать как в отдельной бане, так и в парной, пристроенной к жилому дому. У печи отсутствует бак для нагрева воды и теплообменник, но есть варочная панель, на которой легко нагреть воду для 4-6 человек. При этом печь остывает очень медленно, поэтому теплая вода будет даже на следующее после процедур утро, а в помещении даже зимой более суток температура не опустится ниже +15 градусов. Печь обеспечит прогрев парной размерами 3,3х5 метра и с высотой потолка 2 метра до восьмидесяти градусов примерно за 5-6 часов.

Сама каменка разместится в парной, а загрузка топлива будет производиться из комнаты отдыха. Банные камни, которых вмещается примерно 40 кг (талькохлорит), загружаются в особый духовой шкаф, где они равномерно прогреваются, благодаря чему пар в бане получается сухой и достаточно густой, горячий.

Высота печи составит примерно 1,33 метра. Печь квадратная, сторона 0,89 метра. Оперируя этими данными, высчитайте размеры фундамента и заблаговременно его заложите/залейте.

При строительстве печи (дымоход не берется в расчет) будут использованы:

• 269 красных кирпичей;
• 63 огнеупорных кирпича ША-8;

  

• топочная дверца чугунная размерами 0,21х0,25 м;

  

  Печная дверца – пример

• дверца для поддувала 0,14х0,25 м;
• две прочистные дверцы 0,14х0,14 м;
• колосниковая решетка 0,38х0,25 м;
• варочная панель из чугуна двухконфорочная 0,51х0,34 м;

  

• шкаф духовой для укладки камней размерами 0,25х0,25х0,44 м;
• одна задвижка для «летнего» режима размерами 0,13х0,13 м;

  

• одна задвижка для дымохода, размер 0,13х0,25 м;

  

• лист предтопочный стальной размером не менее 50х70 см.

  

• ключевым в кирпичной кладке является строительный шов. Он должен быть равномерный по каждому ряду, тщательно промазанный. Только так вы получите монолитность печной конструкции, и исключите утечку дыма из топливной камеры. Выполняйте процесс предельно тщательно;
• перед тем, как укладывать кирпич, его нужно хорошо увлажнить. Для этого подготовьте емкость с водой и опускайте кирпичи на 5 – 10 минут в воду. Этого времени достаточно для того, чтобы адгезия глины и кирпича, в дальнейшем была на самом высоком уровне. Намокший кирпич после высыхания исключает возникновение трещин в готовой печной конструкции. Кирпичи держим в воде, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Огнеупорные кирпичи не замачивают, а лишь смачивают водой;
• перед укладкой каждого последующего ряда используйте строительный уровень и отвес – использование этих инструментов в рабочем процессе являться гарантией, что конструкция будет избавлена от геометрических искривлений и перекосов.

Первый ряд выкладываем из красного кирпича. Всего понадобится 24 целых и один распиленный надвое кирпич. Ряд укладывайте очень ровно, метровым уровнем проверяйте горизонтальность по сторонам и осям кладки. Рулеткой проверяйте прямоугольность и соосность. Подгоняем кирпичи резиновым молотком. Швы делаем не более пяти миллиметров.

Второй ряд не отличается от первого ни количеством кирпича, ни его качеством. Стоит только внимательно соблюдать перевязку между двумя рядами. Кладку лучше начинать с углов, постепенно заполняя середину.

Для третьего ряда возьмите двадцать красных кирпичей и дверцу зольной камеры. Шестнадцать кирпичей укладываем целыми, еще четыре распиливаем болгаркой или ножовкой по металлу с полотном из карбида вольфрама (смотрите чертеж для точности распила элементов).

Кирпич перед резкой смачиваем и надежно фиксируем. Соблюдаем технику безопасности!!!

Резка кирпича болгаркой – фото

Видео – Как резать кирпич

Видео – Распил болгаркой печного кирпича

Не спешим наносить раствор, сначала весь ряд выкладываем насухо! Кирпичи запрещается укладывать стесанной (обрезанной) стороной внутрь топки или дымохода. Также категорически запрещено смазывать глиной внутренние поверхности каналов и топки.

Если кирпич положен неудачно, снимаем его, очищаем от раствора, заново вымачиваем, кельмой наносим новый раствор, после чего повторно производим подгонку.

В этом же ряду закрепляем дверцу, для этого рамку дверцы обматываем по периметру асбестовым шнуром, замазываем его раствором, вставляем и скручиваем стальную вязальную проволоку (диаметр 3-4 мм, длина 1-1,2 м, количество прутков для скрутки от 3 до 4) в отверстия в углах рамки, а полученные проволочные скрутки пропускаем между рядами кирпича.

Крепление дверцы проволокой – верхние концы проволоки уложены между кирпичами

Установка печной дверцы – фото

Видео – Как прикрепить проволоку к дверце

Видео – Как крепить печную дверку поддувала

Глиняный раствор и тяжесть кирпичей надежно удержат рамку дверцы.

Другой способ установки дверцы – с использованием металлических полос или пластин, расширенных на концах. Элементы крепятся к рамке дверки посредством клепания, после чего фиксируются в кладочных швах. Если пластины слишком толстые, лучше вытесать на кирпичах пазы.

Точность установки дверцы проверяют отвесом и уровнем.

Совет. Чтобы прочистная дверца встала более аккуратно и точно, снимите прямоугольную фаску с кирпичей, которые будут расположены по периметру рамки дверки. То есть отверстие для установки дверцы должно быть на 5 мм длиннее и шире рамки.

Не беспокойтесь, если за день вам удастся выложить только три ряда. Замачивание, подрезка, подгонка и кладка требуют времени, терпения и аккуратности.

В четвертом ряду продолжаем формировать зольную камеру, дополнительно выкладывая нижний горизонтальный канал. Для всего ряда потребуется 16 кирпичей. Для канала сразу ставим дверцу 0,14х0,14 м. Дверцу можно крепить без асбеста, просто на раствор, так как в этом месте температура будет невысокой, а тепловое расширение металла минимальным.

Для пятого ряда берем 16 с половиной красных кирпича. Четыре из них стесываем наискось, чтобы сделать перекрытие дверцы методом «в замок». Кирпичи укладываем стесанной стороной вверх. Еще два кирпича стесываем наискось, образуя перекрытие.

Ряд 6

В шестом ряду будет использован шамотный кирпич в количестве шести с половиной штук и красный кирпич – 12 шт. На схеме он показан желтым цветом. Из шамота выкладываем основание топливной камеры. Делаем прорези для укладки колосниковой решетки. Отверстие для решетки должно быть на 5-7 мм больше нее, чтобы расширяющийся металл не разрушил кладку. Пространство между решеткой и кирпичами (фасками) засыпаем песком.

Опытные печники советуют колосниковую решетку укладывать с небольшим, до трех сантиметров, уклоном в сторону печной дверцы.

Одним кирпичом перекрываем дверцу прочистную.

В этом ряду из 9 красных и 5 шамотных кирпичей формируем топливную камеру. Кирпич, который ставится в задней части топливника, стесываем наискось под углом 45 градусов.

Устанавливаем дверцу, используя асбестовый шнур. Размер дверцы 21х25 см.

Также размещаем сварной духовой шкаф из стали толщиной 8 мм. Шкаф своей задней частью будет находиться в топливной камере. У шкафа дверца немного меньше его высоты, то есть, приподнята, за счет чего банные камни не выпадут на пол.

Кладку выполняем по схемам-порядовкам. Для работы берем по семь кирпичей красных и шамотных.

Для девятого ряда понадобится 6,5 красных и 7 шамотных кирпичей. Выстраиваем стенки топливника.

В этом ряду уже рассмотренным выше методом «в замок» перекрываем топочную дверцу. На весь ряд уйдет 7 красных, 8 шамотных кирпичей и еще 1 стесанный клином шамотный.

Берем 10 с половиной шамотных и 6 с половиной красных кирпичей. Перекрываем дверцу и заднюю часть духового шкафа. Укладываем кирпичи, соединяя топливник с ближайшим вертикально расположенным каналом. Над шкафом образуется еще один канал – устанавливаем туда дверцу.

Берем 12 красных и 9 шамотных кирпичей. Производим стесывание, как показано на схеме, также делаем выемку для варочной панели с учетом необходимых пятимиллиметровых зазоров. Укладываем варочную панель 51х34 см, раствор не используем.

Устанавливаем задвижку в ближний вертикальный канал. Для установки металлического элемента делаем прорези в кирпиче, как показано на схемах. Дальний вертикальный канал, начиная с этого ряда, раздваивается.

Задвижка в печи – фото

Для работы берем 9 шамотных и 6 с половиной красных кирпича.

Начинаем формировать декоративную нишу, для чего используем 15,5 красных кирпича. Шамот более не применяем.

Объединяем ближний канал и центральный. Используем 13,5 кирпичей.

Продолжаем кладку по порядовке. Берем 14 с половиной кирпичей.

Перекрываем дальний канал и центральный. Два кирпича над нишей стесываем наискось, чтобы сделать замковое перекрытие. Так же наискось стесываем кирпич над варочной панелью. Укладываем клиновой кирпич в замок. Расход на ряд – 18 шт.

Перекрываем печь полностью, за исключением ближнего канала. В этом канале делаем вырезы, чтобы установить задвижку 13х25 см. Над плитой еще один кирпич стесываем наискось. Расход – 16 шт.

Из 17 с половиной кирпичей делаем повторное перекрытие, оставив только дымовой канал размером 13х13 см.

Из четырех кирпичей формируем основание трубы дымохода.

С перевязкой кладем второй ряд трубы.

Видео – Описание строительства печи

Внутренние поверхности печи должны быть как можно более гладкими, чтобы на них не накапливалась сажа, поэтому в процессе кладки выступившую глину обязательно счищают или соскребают.

Как сушить печь? Примерно на неделю оставляем агрегат с открытыми задвижкам и дверцами. Не закрывая дверец, кладем в топку совсем немного топлива, чтобы чуть прогреть стенки. На следующий день повторяем операцию, увеличив количество топлива. При этом дверцы не закрываем. Когда на стенках не останется мокрых следов, а на задвижке – конденсата, печь готова к первой настоящей топке.

Видео – Печка в баню своими руками

Видео – Сушка печи

После просушки печь можно протопить и проверить в ней тягу, открыв задвижки, затем поднеся горящую спичку к открытой дверце топливника. Если пламя отклонится внутрь печи, значит, тяга есть.

Тяга зависит от дымовой трубы, которая в свою очередь должна быть в длину не менее пяти метров, если считать от колосниковой решетки. Более точно высоту дымовой трубы над крышей можно определить по картинке. Но помните, что у сырых труб тяга будет несколько слабее.

Кирпичную трубу рекомендуется в два слоя белить мелом или известью, чтобы сразу стали заметны утечки печных газов. Неисправная труба сразу ремонтируется. Над кровлей труба дымохода обязательно штукатурится, а для кладки используется раствор цементный, цементно-известковый или просто известковый, кирпич же выбирается самый качественный, без сколов, трещин, иных дефектов.

Не забывайте чистить печь – весной, если планируете топить баню летом и два раза в год, если пользуетесь постоянно. В случае появления трещин, сразу заделывайте их глиняным раствором, нанося и разравнивая его кельмой.

Видео – Как сложить печь своими руками

Видео – Укладка первого ряда кирпича

Обогрев дома в зимнее время при помощи печного отопления подойдет тем, у кого есть загородный дом. Для квартир такой метод отопления не очень подходит. К сожалению, сложить печь своими руками будет довольно сложно, но, внимательно изучив схемы кладки кирпичных печей, это возможно. Если же хочется сэкономить свое время, лучше обратиться к профессионалу этого дела – печнику. Он подскажет, какая кладка подойдет в конкретном случае.

Основные типы и устройство кирпичных печей

1. Задвижка;
2. Чугунная плита;
3. Прочистная дверка;
4. Духовой шкаф;
5. Дверка топки;
6. Дверка поддувала.

Существует два основных типа кирпичных печей :

1. Отопительные печи. Схема кирпичной кладки печи отопительной очень проста, из-за чего укладка не занимает много времени. Предназначаются только для обогрева помещения.
2. Самый распространенный и востребованный тип печей – отопительно-варочные. Они позволяют, как обогревать дом, так и готовить еду.

Существует множество схем кирпичной кладки печей. Основными элементами конструкции любой печи являются:

• Топливник – куда загружается топливо, используемое для обогрева дома. Размеры топливника зависят от того, какое топливо будет использоваться. Для его укладки используется только огнеупорный кирпич, так как он находится в прямом контакте с огнем.
• Дымоход – предназначается для выведения дыма и газов, которые образуются в процессе горения. Его конструкция не должна иметь большого количества изгибов, по возможности, лучше сделать его полностью вертикальным. Чем меньше изгибов, тем лучше обогревается помещение.
• Камера зольника или поддувало – также одна из важных частей конструкции печи. В зольник скапливается зола – продукт горения дров и угля. Через поддувало в топливник поступает воздух, вследствие чего улучшается тяга, а значит и качество обогрева жилища. Камера зольника находится под топливником, и имеет отдельную дверцу, для удобства вычищения золы.

Для конструкции отопительно-варочной печки характерно наличие варочной поверхности или даже духового шкафа.

Банная печь: особенности кладки

Чертежи банных печей из кирпича обычно составляются для конкретных случаев. Размеры таких печей напрямую зависят от размеров помещения, в котором будут установлены.

Отличительной особенностью конструкции печи для бани является наличие каменки. Это специально отделение в печи, с крышкой, через которую подается вода и идет закладка камней. Порядовка кладки печей своими руками должна быть оговорена с профессионалом, ведь для банных печей безопасность, прежде всего

1 — кирпичная печь на отдельном фундаменте,
2 — топливник, 3 — котел с водой, 4 — засыпка из валунов (каменка), 5 — задвижка, 6 — дверка для поддачи, 7 — полки, 8 — протекающий деревянный пол (дощатый, бревенчатый) по водозащищенным балкам.

При выборе проекта необходимо учитывать некоторые особенности в устройстве банных печей :

1. Топливник в банной печи обязательно нужен большого размера. Дверца поддувала и оно само должны быть большими, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливник.
2. Колосники нужно укладывать вдоль канала поддувала, для лучшей тяги. Но из-за проблематичности приобретения длинных колосников, чаще всего приходится покупать небольшие колосники и укладывать поперек.
3. Если легко воспламеняющиеся конструкции в помещении бани не защищены огнеупорными материалами, расстояние от них до печи должно быть больше 30 см.
4. Если каменка располагается над топкой, высота последнего должна быть минимум 55 см. Это нужно для лучшего нагревания камней.
5. Перед кладкой кирпичной банной печи на раствор, лучше выложить сначала ряды насухо. И только после их выравнивания, использовать смесь для кладки.
6. Горизонтальность и вертикальность кладки можно проверять при помощи уровня. Если обнаружатся минимальные отклонения в кладке, их нужно исправить.
7. Все дверцы должны быть качественно закреплены. Для этого при установке используется стальная проволока, которая крепится в специально проделанные углубления в кирпичах.
8. В месте, где труба дымохода проходит через потолок или стену, должна быть изоляция из огнеупорного материала.
9. При замешивании смеси для кладки используются только качественная глина и мелкий песок.

Печь квадратная с нижним прогревом

Печь квадратная с нижнем подогревом

Отличительной особенностью конструкции квадратной печи с нижним прогревом, является то, что высота топливного отдела является относительно высокой. По обе стороны от топливника симметрично расположены две пустоты для вывода газов в камеры, находящиеся сбоку, в наружных стенках печи. Из этих камер газы поступают в стояки и потом поднимаются вверх, где из полостей образован верхний колпак, состоящий из трех полостей П-образной формы. Данные камеры расположены параллельно друг к другу.

В верхнем отделе задней и средней полостей задерживается разогретый воздух, а остывшие продукты сгорания топлива выводятся через специальные отверстия в полость, которая соединена с дымоходом. После чего выводятся на улицу.

Для отопления помещения печью данного устройства можно применять любой вид угля и дров. Но, при использовании каменного угля и антрацита, стенки топки нужно укладывать из огнеустойчивого кирпича.

Схема кладки печи с нижним прогревом складывается из 3 колпаков: верхний отдел и 2 полости большого размера.

Кладка и особенности конструкции печи В. Е. Грум-Гржимайло

Печь конструкции В.Е. Грум-Гржимайло.

Особенностью устройства печи В. Е. Грум-Гржимайло, является то, что она имеет форму цилиндра и заключена в стальной футляр. В ней не происходит оборота газов. Движение газов в такой печи происходит под воздействием силы тяжести, а не при помощи тяги. Тяжелые холодные газы опускаются вниз, а легкие нагретые поднимаются вверх.

Конструкция данной печи состоит из двух частей :

1. Верхняя камера, в которой не происходит оборот дыма. Она схожа с перевернутым стаканом или колпаком. Поэтому данные печи называются бесканальными и колпаковыми.
2. Нижний отдел это топка, в перекрыше которой есть отверстие (хайло), для вывода дыма и газов в верхний отдел.

Нагретые дымовые газы не перемещаются из хайла в дымоход, они доходят до перекрыши, а после того как остынут, опускаются вниз, до основания топливника. Оттуда они попадут в дымоход и выведутся наружу.

Кирпичная кладка данной печи своими руками является достаточно простой. Преимуществом печи В. Е. Грум-Гржимайло является то, что она долго охлаждается и использует 80% тепла, которое вырабатывает топливо при горении.

Для печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло наиболее подойдут в качестве топлива антрацитный и каменный тощий уголь. При использовании деревянного топлива, щели между контрфорсами забиваются копотью. Чистка сажи достаточно сложный процесс, ведь через дверцы для прочистки трудно доставать во все щели.

Двухъярусная печь для дома: кладка и особенности

Схема выкладки двухъярусной печи для дома. Типовая.

Двухъярусная печь, по сути, представляет собой две абсолютно одинаковые печи, расположенные одна над другой. Для облегчения конструкции и экономии материалов, между печами производится выкладка с пустыми камерами. Кладка, заполняющая промежуток между двумя конструкциями, служит основанием для верхней.

Труба дымохода печки, которая находится внизу, проходит через верхнюю, поэтому у нее площадь нагрева, немного меньше. Дымоход верхней печки выведен отдельно. Укладка двухъярусной печи достаточно проста в исполнении. Дверцы для прочистки печей от сажи находятся: сзади – в нижней, и в боковой стене – в верхней конструкции. Как топливо, лучше всего использовать антрацитный или каменный уголь.

При перекрытии верхней части пустых камер часто используют железобетонную плиту. Благодаря чему, уровень прочности и устойчивости конструкции возрастает. Кладка кирпича для печи должна производиться очень аккуратно. Ведь, в случае неисправности, ремонт будет затруднен.

Печь двухъярусная идеально подойдет для двухэтажного загородного дома. Для её конструкции можно использовать схемы печей, которые выполнены в виде квадрата или прямоугольника.
Видео инструкция по кладке двухъярусной печи

Что лучше использовать для кладки: материалы и инструменты

Инструменты для кладки печей: а - мрлоток-кирочка;
б - печной молоток; в - правило; г - деревянная лопата;
д - строительный уровень; е - мочальная кисть; ж - плоскогубцы;
з - цикля; и - стукальце; к - чертилка; л - рашпиль;
м - угольник; н - отвес; о - кувалда; п - зубило;
р - кельма; с - расшивка

Для выкладки печей в большинстве случаев используется огнеупорный шамотный кирпич. Главным его преимуществом перед остальным кирпичом, является то, что он, хоть и долго нагревается, но очень долго держит тепло. Что позволяет помещению прогреваться равномерно и поддерживает постоянную температуру в нем.

При , главное обращать внимание на качество материала. Если кирпич слишком сильно обожжен, его огнеупорность и качество снижается. Такой кирпич лучше всего использовать для выкладки основания печи. Для топливника он не очень подойдет, так как теплообмен будет нарушен.

Но, шамотный кирпич лучше всего подойдет для выкладывания частей, которые непосредственно контактируют с огнем. В качестве облицовочного материала подойдет керамический кирпич.

Для укладывания конструкции нельзя использовать силикатный кирпич. Он не держится на растворе, и при тепловых нагрузках впитывает в себя влагу.

Технология кладки кирпича не является сложной. Достаточно хорошо , чтобы суметь сложить печь самостоятельно, или попросить помощи у специалиста.

Глина, кирпич и песок, используемые для кладки, должны быть очень качественными. Ведь печь, это устройство, которое создается на долгие годы, и её использование не должно быть огнеопасным.

Инструменты, которые понадобятся для кладки кирпичной конструкции :

1. Мастерок, для выкладывания строительного раствора.
2. Молоток-кирка, для выравнивания и раскалывания кирпича, если это понадобится.
3. Лопата для замешивания строительного раствора.
4. Разделки для выравнивания выпуклых и вогнутых швов.
5. Инструмент-порядовка, для проверки ровности выкладывания рядов кирпича.

Основные принципы кладки кирпичных конструкций :

• Кирпичи необходимо класть только по одному. Неопытным лучше выложить ряд без раствора и только потом использовать смесь.
• Каждый кирпич тщательно очищается от пыли и крошки с помощью щетки.
• Для лучшего приставания раствора керамический кирпич окунают ненадолго в воду.
• Кирпич шамотный мочить водой нельзя ни в коем случае!
• После укладывания, кирпич двигать и подстукивать нельзя, поэтому класть его нужно одним уверенным движением.
• Если не получилось уложить кирпич сразу, то его снимают и очищают раствор.
• Раствор, который счистили, использовать больше нельзя.

Сейчас все больше людей делают свой выбор в пользу печей в своих домах. Связано это, прежде всего, с экономичностью такого способа обогрева. Именно в погоне за экономией топлива и лучшей теплоотдачей, создаются все новые схемы конструкций печек. Самое главное, тщательно изучить и выбрать схему, которая подойдет для конкретного дома.

Минусом печи является необходимость постоянно поддерживать горение или тление в топке. Но, при использовании качественных материалов и выборе правильной схемы, которая подходит для дома, потребность в постоянном подкидывании топлива значительно снижается. Еще один минус, это невозможность использования печки летом для приготовления еды.